这是一座古香古色、典雅朴实的古城，同时也是一张充满神韵的历史画卷。不论岁月怎么流逝，兴衰如何交替，杰内古城依然保持着浓厚的神秘色彩，被世人美喻为“尼日尔河谷宝石”。每周一，杰内的集市吸引商人和农民来卖麦子、高粱或可乐树的果实，　当然还有虔诚的信徒。

　　这是一座古香古色、典雅朴实的古城，同时也是一张充满神韵的历史画卷。城中的泥土民屋全部用黏土堆砌而成，仿佛来自梦境。不论岁月怎么流逝，兴衰如何交替，杰内古城依然保持着浓厚的神秘色彩，被世人美喻为“尼日尔河谷宝石”。

　　杰里古城　红色黏土的世界

　　杰内位于马里南部边境和撒哈拉沙漠之间的通道上，它是撒哈拉通向非洲的大门，也是沙漠人心中传奇之城。杰内似乎刻意掩饰着新的事物的到来，似乎被置于光阴之外。过去与未来交融于围墙赭石的坚固之中，日常微小的改变都被印在了城市的空间里。我们赶上了星期一的杰里集市，妇女们穿着彩色的长袍，推着小车涌向集市。她们有的卖辣椒、有的卖麦子、有的卖高粱、有的卖香蕉、有的卖芒果。这些粮食水果都是经过几百公里路程，在夜间由卡车运载而来的。

　　满地满眼都是艳丽的色彩和天生的模特，不论是孩子还是丰满的女人！我本来对来自非洲的面孔有点习以为常，但在红色泥土城郭和大地的衬托下，所有的色彩顿时变了种味道！头顶一大筐蔬菜的女人，从远远的棕红色街道走来，彩色的长裙随着脚步飘起，黝黑的皮肤被照得亮亮的，脖子挺得很直，不紧不慢地让我感觉出几分优雅，这里的每一个人都在享受着慢慢地节奏，沉浸在亘古不变的古城之中。

　　每周一，杰内的集市吸引商人和农民来卖麦子、高粱或可乐树的果实，当然还有虔诚的信徒。夜晚来临时，人们又会在露天广场上进行祷告。其余时间，杰内古城中的人们根据他们的职业和种族特性重复着生活。博佐族（Ｂｏｚｏ）或索莫诺族（Ｓｏｍｏｎｏ）擅长捕鱼，颇耳族（Ｐｅｕｌ）擅长畜牧。桑果亚（Ｓａｎｇｈｏｉ）族的修鞋匠能做媲美加奥（Ｇａｏ）或通布图（Ｔｏｍｂｏｕｃｔｏｕ）城一样高质量的平底拖鞋。

　　说到图瓦雷克人（Ｔｏｕａｒｅｇｓ），他们仍保留着战斗和旅行的习惯，他们不是导游就是士兵，只是那些建筑已经不存在了。人人能说四至五种语言。人人去清真寺祈祷但不忘保护着神灵，这种思想让建筑工人们在古城中拥有了特殊权力，他们是守护杰内的特殊使者，是黏土之城延续奇迹的卫士。

　　大清真寺　凝结了浓厚的宗教色彩

　　刚刚到达大清真寺，导游Ｂｅｒｅ　Ｙｏｎａｕ就为我们打开了天蓝色的伞遮阳。尽管还是早上，阳光照在皮肤上已经有微微痛感。杰内的大清真寺无论从它的占地面积还是建成的情况来讲，都是一座独一无二的建筑。它就像蓝天下的一团炙热的火。而墙上特别修饰的棕榈树木制房梁如同独奏钢琴的黑白键盘，它们实际上是建筑工人的脚手架。

　　我一度以为红黏土只是大清真寺用于表面的“涂料”，对于这一点Ｂｅｒｅ　Ｙｏｎａｕ鼻孔向上地向我Ｓａｙ　Ｎｏ！这座被阳光烤得灼热的巨型建筑，居然没有用一砖一瓦，全部是用红黏土、树枝和草叶建造而成！这就像小时候每个男孩子都会捏的泥房子和小人，只不过是眼前这个被放大了很多倍，阳光照在上面，黏土颗粒的质感非常古朴，没有现代建筑的半点反光，整整齐齐伸出来的“脚手架”还映出长短不一的光影！嗯，在这里我不得不承认，不停拍照的另一个原因就是很想研究一下它是怎么“捏”出来的！

　　大清真寺不是杰内古城中唯一一座红黏土建筑，你还能找到很多这种苏丹式的泥制房屋，这种房子最大的特点就是冬暖夏凉，不知道和窑洞是否有异曲同工之妙。

　　但是它最大的缺点就是禁不住雨水的冲刷。所以每年１０月雨季过后，人们都会在泥墙上在糊一层新的泥浆，所有的活计都是由家里的男丁来完成。当然，修复工作中也包括大清真寺！Ｂｅｒｅ　Ｙｏｎａｕ每年也会积极参与到大清真寺的修复工作，取自流淌于古城墙之间的巴尼（Ｂａｎｉ）河的黏土混合短稻草而成的涂料，有效地保护了雨水对屋顶和墙体的冲刷。这种祖传的涂料精心地呵护着大清真寺。这已经变成了检验杰内人团结精神的真实仪式。