现实中的北极，比想象中更为丰富、妖娆和严酷。那是由严酷低温、暴风雪、萨米文化和帝王蟹组成的丰富体验，尽管险象环生。这样的旅行仿佛是一场修行，在漫天的大雪中缓行，在海上的劳作中体悟，在北极的每一天，自然与生命都给人以启示。

　　特罗姆瑟，穿着民族服装的萨米人

　　特罗姆瑟，冷冽温柔

　　飞抵特罗姆瑟（Ｔｒｏｍｓ？）—北极圈内最大的城市，也是我这次北极航行的起点。透过套房舷窗，是月光下深幽的冰山。

　　这是北极圈内最大的小镇，地处北纬６９度４０分。海边的夜晚，几家旅馆的建筑都不高，大约在４～５层，基本上都是全透明的设计，经常会有人站在走廊上长久张望，这样的墙形极富画面感，而路人也在眺望着如同站在光明大厦里的人，这样的感觉总有点超现实。

　　特罗姆瑟有４８０００人，是北极挪威的首府，一座安静的大学城，也一直是北极探险基地。由于墨西哥湾暖流的影响，这里的港口在冬季也不封冻，但岸边的气温一点也没有变化，从码头边开始，一层厚厚的冰覆盖住大地。小心翼翼地走在冰封的地面，小街两旁满是酒吧和咖啡馆，这样的时尚气息与极地的寒意形成有趣的对比。隔着玻璃，可以看到有点空阔的店里，一对恋人在缄默地对视，这样的极地也是十分另类的浪漫之乡。特罗姆瑟着名的木制教堂前，一辆车的玻璃反射着极地的阳光，光位很低，很凝重，也特别耀眼。外面，在木制教堂的门前围着不少人，他们在参加一对新人的结婚典礼。嘉宾按照当地习俗，欢呼着将手中的米粒抛向新人。新郎很高，低下头来亲吻他的新娘，在刺骨的寒风之中，长久地，那是冷冽的温柔。

　　萨米人（Ｓａｍｉ）的集市不能不去。萨米人是斯堪的那维亚半岛的少数民族，许多人是语言天才，会说两到三种语言。几个萨米中年男人身穿鹿皮皮袄，显得十分具有北极风情。集市上最多的是皮制品，从驯鹿皮到海狸毛的帽子，驯鹿皮一般在４５０～５００挪威克郎一整张，皮帽子在１８００克郎左右。一位精明的萨米老太太手里拿着退税表，告诉我可以退税，还可以刷卡，我问她，刷卡机呢？她微微一笑，翻开桌上的一块鹿皮，里面放着一只便携式的刷卡机，她说，温度太低了，不放在皮里保温，刷卡机会失灵。

　　下午５点，天已漆黑一片。我在厚雪上拖着行李，来到码头。海达路德（Ｈｕｒｔｉｇｒｕｔｅｎ）最大的“午夜阳光号”（ＭＳ　ＭＩＤＮＡＴＳＯＬ），已矗立在眼前。这艘邮轮总吨位为１６１５１吨，长１３５。７５米，宽２１。５米，有６５０个舱位，最大载客为１０００人，还可以装载４５辆轿车。

　　踏进船舱，就是一个宏大的公共空间，一幅巨大的抽象画色彩绚丽，从天而降，灵感来自于夏季挪威西部海岸的壮丽景色，仿佛是一个巨大的购物中心，电梯连接着从第三层一直到第九层甲板。对于常规海域的邮轮来说，这船可能不算大，但对于极地航行，这已经是相当壮观了。上到第七层甲板，穿过长长的迷宫般的走廊，我的房间是船尾的最后处。推开房门，这是大套房，大约２５～３０平米，客厅里摆放着长沙发、电视机，还有组合音响。外面的阳台甲板可能很滑，穿好衣服，戴好帽子，推门来到阳台，外面寒风阵阵，大阳台足有１０多平米大，栏杆很高，十分安全。我站在月光下拍摄起来，只是温度太低，也坚持不了太久，就只好回到温暖如春的房间里。室内温度是２５℃，室外是零下２０摄氏多度，真是冰火两重天。

　　我在房间里边写航海笔记，边等待着北极光。

　　人眼能观测到的北极光的地区仅限于在北极地区，在这里，一年四季都会有北极光出现，尤其是在每年的９月到第２年的４月间，在高纬度的极夜条件下，更容易被人眼所看到。英语中的北极光是Ａｕｒｏｒａ，这是一个希腊神话中曙光女神的名字。在过去，北极光被称为“天国之风”，在中世纪，更是被看为天国勇士的光芒，那也是大自然最壮美的灯光展。而有幸看到北极光，更被看成是吉祥如意的征兆。

　　那个夜晚，我只看见遥远的地方，有一丝北极光一划而过。注视着月光下朦胧的海岸，看着船穿行在无数的小岛之间，群岛的迷墙，隐藏在里面的是什么？那些海湾仿佛像是大脑的褶皱一样，那是自然的褶皱，保留着古老大陆的神奇记忆。大雪纷飞、灰暗、冷峻、神秘、忧郁。

　　岩石上的风车，映现在暮色的北极之中

　　ＴＩＰＳ

　　推荐行

　　从特罗姆瑟机场到宾馆的出租车，大约要开１５分钟，车资为２６０挪威克郎。

　　推荐游

　　在特罗姆瑟，许多人都会到极地博物馆去参观。博物馆占地面积不大，在海边的一座平房内，里面的展品却相当丰富，通过实物和模型，表达出北极的自然风貌和当地人的生活形态。而在入口大堂里，更摆放着当地的一些特产，其中有用海豹皮做成的手套，还有用海豹皮制成的文胸，性感迷人，设计十分精巧，而更绝的是，店员会从货架上拿出与这个文胸想对应的一个物品，展示给游客看，大家看后一般都会笑出声来，因为那个物品是用海豹皮做成的男式Ｔ字裤。

　　推荐购

　　以皮制品为主，如上好的绵羊皮手套一般价格在６００挪威克郎左右，一双海豹皮手套在８００挪威克郎左右。

　　巴伦支海做渔民

　　第５天，凌晨５点１５分，邮轮停靠在哈默弗斯特（Ｈａｍｍｅｒｆｅｓｔ）。这座人口７０００人的小镇，是世界最北端的城市。我被闹钟叫醒，全副武装，走上码头。这也是我第一次这么早在一个北极小城漫步，橘黄的路灯，平整的雪原，还有一座小教堂，静得连呼吸声都十分清晰。

　　上午，船在霍宁斯沃格（Ｈｏｎｎｉｎｇｓｖ？ｇ）停靠，然后我们坐车望北，前往北角。开往北角的过程是令人震撼的，放眼望去，整个是一个银白的世界，道路也只有露出的一点红色标杆，让人分辨。在我车子的前方是一辆扫雪车，扬起雪浪撒向道路的一侧。整个一个多小时的过程中，只有这冰雪的天地，由于微弱的阳光的照射，这白色的世界里细细一看，可以分辨出纯白、淡灰、深灰，而到背阴处就是幽蓝，有着极为丰富的色阶。

　　晚上８点，邮轮抵达梅港（Ｍｅｈａｍｍ）。接待者把我接到一家海边别墅—渔人酒店，一排五幢木板别墅一字排开，最前面是一个接待室兼餐厅。刚落座没多久，过来一位高个男子，４０多岁。穿着一件海豹皮的外衣，气质兼有豪放和儒雅。他就是这家别墅的主人，也是帝王蟹捕捞船的船长—Ｏｄｄ先生，我们两人一见如故，话题就从他身上这件海豹皮衣聊起。

　　晚上他开车带着我参观村子，这是典型的北极渔村，８００人常驻居民的村庄，一派宁静的极地景色，在雪夜中他还指给我看梅港的一家时装店，橱窗里挂着３件衣服，这是我见过的最特别的时装店。

　　晚餐时，我发现Ｏｄｄ船长的大拇指和食指各失去了一节关节和两节关节，但出于礼貌，我当然没问。

　　在北冰洋的边缘海—巴伦支海（Ｂａｒｅｎｔｓ　Ｓｅａ）上，我当了回渔民。巴伦支海的名字取自于该海域病逝的荷兰航海家威廉。巴伦支。由于墨西哥湾暖流的影响，巴伦支海的水温比周围的北冰洋各部分的水温高出许多，所以，巴伦支海也被称为北冰洋的“暖池”，但风浪却很大。

　　离岸越来越远，大约行驶了一个多小时后，开始放下网去。过了１５分钟，开始起网，全船的人都奋力从海中拖起那张１。５米见方的网，拖了大约１０分钟后，将网拉上甲板，里面已装满了帝王蟹，每只蟹的蟹壳直径有３０多厘米，脚张开后达到５０～６０厘米。这是地球上最大的蟹。

　　Ｏｄｄ船长从网上拿出来一一检查，把所有的幼蟹都扔回海里。天色已暗，远处的山发出蓝蓝的光，红色的蟹在渔船灯光的照射下，更加显得诱人。他告诉我，帝王蟹是从其他海域过来的，属于外来物种，由于没有天敌，繁殖很快，在这一片海域估计有几十万只甚至有上百万只。

　　晚上，在席间，他主动说起关于他手的故事。那还是在读大学里，他手持着一只已点燃的巨大的鞭炮，等着拍照。光线很暗，拿相机拍摄的人怎么也对不了焦，“好了没有？好了没有？”他着急地问，而后，一声爆炸就让他失去了３节手指关节。他毕业后一直在这里，现在的主业是在当地机场当领航员，每年大约有１０万挪威克郎的收入。渔人酒店和捕捞船是他的第二产业，也带来了不少的影响。一个小小的渔村折射出多方面的问题。北极也变得丰满起来了。不再是一个单纯的自然环境，而是一个在不断变化着的边缘人居地区。地球其他区域的问题，在这里都有体现，而在Ｏｄｄ船长的身上，也体现出面对严酷生活的淡然和乐观的心态。

　　海达路德邮轮在北极的各个港口之间穿梭

　　巴伦支海，在帝王蟹捕捞船上，我们拖起沉重的捕捞网