冬天到了，天一冷北方人就想吃一些热和的食物。我呢，首先想到的就是重庆火锅。因为，我知道吃它“能在冬日里吃出一个热辣酣畅的夏天来”。

据说，去了山城重庆，若没吃过那里的火锅，当地人是要笑你没真正到过重庆的。许是有此缘由吧，我几年前于初冬时节从郑州赴重庆工作时，翌日晚上，就被早到的战友们约去吃火锅了。

那晚，我们相中的“原始老火锅”店，十几个八仙桌座无虚席。我坐在尺把宽，刷了透明漆的条凳上，打眼一望，有的桌子上已端上了火锅。那锅里小金鱼般挤挨攒动着的辣椒，见了就让人有些发憷。好在战友们那天特意要店家上的是鸳鸯火锅，太极图形的锅面，一边是漂满牛油和辣椒的“红汤”，一边是底料不加辣椒的“清汤”。听战友说，在重庆，极少有人中意清汤火锅，用重庆方言来说，吃清汤火锅，不够“霸道”。

我们当晚点的火锅涮菜，荤菜有牛肉片、毛肚、黄喉、鹅肠、鸭血和小酥肉，素菜有冻豆腐、莲菜、香菇、苕粉和豌豆尖等。调料主要为麻油和蒜泥，依据各自的口味，也可添加辣椒油、生抽、陈醋、腐乳酱、葱花、精盐等佐餐的小玩意。

据店老板介绍 ，他家的店之所以叫“原始老火锅”，是因有重庆火锅必不可少的原始主打食材牛毛肚、黄喉、鹅（鸭）肠、鸭血等。相传，长江、嘉陵江汇合处的重庆朝天门码头附近，清朝时原有一屠宰场，屠户宰牛后常将内脏弃之不用。当年穷困的水手、纤夫们就将这些牛杂碎捡回去，洗净后再加入辣椒、花椒、葱、姜、蒜、盐等辛辣之物，一锅煮炖了，用来解馋饱腹，驱寒祛湿；后有聪明的厨师结合游走于重庆码头和大众食摊上的“水八块”（类似于现今的移动涮串摊点），在民国初年将这两种粗犷的动物杂碎吃法加以革新，才演化出了坐店而食的重庆火锅。

那天晚上，由于对红汤有所忌惮，我先在清汤里涮食了牛肉片。蘸了调料入口，麻麻的间杂着暖香，还算不错。后再夹起一片毛肚，刚开涮就有战友提醒：“吃毛肚涮煮要注意时间，‘七上八下’就行了。”原来是把一片生毛肚用筷子夹住，在沸腾的汤锅里仅上下涮煮七八个来回，就可以蘸料食用了。我如法炮制后，果然脆香可口，有点意思。

几杯佐餐的啤酒下肚，战友们就撺掇我尝尝红汤火锅。我夹了一片毛肚，攒足了抵御麻辣的心劲探路，结果，这吃下去倒是没那么酷辣，却比清汤毛肚别有风味。一个战友告诉我，那红汤里也不全是辣椒红，而是由牛油加上豆瓣、豆豉等上色后的观感。说着话，我就试探着在红汤里也涮起食材来。尽管到后来越吃越辣，辣得连战友们也大张嘴巴“啊哈”着，辣得我眼泪鼻涕的有点狼狈，但一顿饭吃下来，这重庆火锅也给我留下了“麻辣烫香鲜”的初始印象。

“这重庆火锅，各种食材都能在锅里又涮又煮的，体现了一种包容性。”一个战友是个“文化人”，走出饭店还给我讲解，“天南海北的人都能围着火锅相聚而食，又营造了一种同聚、同心、同享、同乐的融洽氛围。人家这玩意，可是当地的文化符号呢。”当初听他如此闲侃，我也只是听听，及至后来联系了重庆人豪爽、包容、好客的特质一琢磨，倒是真觉得跟他们爱吃这“霸道”的麻辣火锅有关呢。

重庆火锅吃上几次后，即便是外来户也会欲罢不能。由此，我与这麻辣美食就结了缘。以至于有亲友从中原到山城，我的待客“大餐”，首选的便是火锅。

在重庆两年多，我还与战友及同事一道，涮煮过多次价廉物美的火锅。而火锅的品类，也是鱼、鸡、菌类不一，但唯有“麻辣烫香鲜”总是神似。一年国庆期间，我与十多位工友还采取“AA制”，品尝了号称“天下第一锅”的德庄大火锅。此锅直径10米，高1米有余，内为鸳鸯大锅，大锅外沿分布56个鼎状小锅，象征着我国56个民族的团结祥和，可供56人同时用餐，引得重庆的吃货们和外地游客排队品尝。据说这火锅还打破了世界吉尼斯最大火锅纪录。

遇到了重庆火锅，不觉间把火锅也吃成了一种爱好。后来我又回河南上班，在郑州抑或节假日出外旅游，也品尝过一些号称重庆火锅的火锅，但总是吃不出在重庆的火锅店里那种“霸道”的气韵来。而且，离开了山城两江环抱的潮润环境，在中原地带一吃红汤火锅，便很容易上火。渐渐地，不到十分寒冷的冬日，抑或是为了解馋，我就对郑州街头的“巴奴”、“小天鹅”、“小板凳”等重庆火锅店不常光顾了。

然而，我还是对重庆火锅难以忘怀。前两天，有战友从重庆来豫，还特意给我捎了几包重庆火锅底料。这便又激活我的馋虫来，遂想象着在某个风雪交加的天气里，恰好是双休日在家，就操持好一小桌有重庆火锅底料压阵的火锅来，而后，再给附近要好的老友打个电话，仿着白乐天当年对刘十九的口气来两句：“一瓶老烧酒，火锅电磁炉，今晌天正雪，能饮几杯无？”

咦，想想这场景，心里就好“巴适”呢！