清代《都门竹枝词》有言：“日斜戏散归何处，宴乐居同六和局。三大钱儿买甜花，切糕鬼腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果糕炸糖耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽；烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤圆，爆肚油肝香灌肠，木须黄菜片儿汤。”说得就是北京的风味小吃。

正宗京味儿可谓是物化的都城史之“活化石”，在京城文化中占据标签意义。食客吃得是京味儿，品得那可是源远流长的文化。说到几个痴迷于京味儿的文人雅士，不能不提到生于斯长于斯的作家老舍，他是地地道道的北京人，在他六十七年的人生岁月里，有四十二年是在北京度过的。自然，老舍与京味儿小吃，也就结下了深厚的缘分。

老舍对北京的各种小吃是很有研究的，在文学圈里也是出了名的美食家。所谓真正的美食家品的不仅仅是食物的味道，而更多的是食物中所蕴含的风土人情。所以真正的北京味得从北京民众的日常生活里去寻。

老舍就做到了这一点，有人就曾戏称老舍是“北京土地爷”。他结交的朋友，三教九流都有，很有魏晋的通脱之风。坐在大酒缸旁，同洋车夫、旧警察这些旧社会“下等人”开怀畅饮是常有的事。酒品如人品，没一点大作家、名教师、留洋学士的架子。能做到老舍这一步的，当世作家无第二人。

因热情好客，尤爱交友，自然难免请客吃饭。在老舍日记里，“同饭”这个词出现过多次，据统计，仅1950年1月到3月，“同饭”就有42次之多，1月份就有16词。

叶圣陶先生在日记中曾写出老舍先生爱“下小馆”的喜好：“老舍尝谓盛宴共餐，不如小酒店之有情趣……共谓数十年之老友得以小叙，弥可珍也。”

巴金先生在回忆老舍时也说过，“老舍同志在世的时候，我每次到北京开会，总要去看他，谈了一会，他照例说：我们出去吃个小馆吧。他们夫妇便带我到东安市场里一家他们熟悉的饭馆，边吃边谈，愉快地过一两个钟头。”

舒乙说老舍常以“下小馆”方式温暖朋友，“对于那些在运动中挨了整的朋友，老舍千方百计要把他们找到，郑重其事地邀请一起去吃一顿饭。他精心地挑选饭馆，挑选佳肴，为的是给遭难的朋友一点温暖。”舒乙分析说，“下小馆”对老舍来说，起码有两层含义：一是会友。离开朋友，老舍是无法生活的，而下小馆就是会友的好形式。在小饭馆一坐，要几样可口的菜，无拘无束，越谈越热乎。二是品尝风俗，吃点特别的。

从这个角度上讲，老舍带朋友下小馆，颇有点采风和欣赏艺术的味道。

下小馆，吃北京小吃，这些平常的食物中寄托了老舍对朋友的情谊，对文化深意的追求。接下来本文就着重介绍几种老舍爱吃的京味儿小食，这些小吃至今仍备受人们的喜爱，食客在品尝美味的同时，亦能感受到其中蕴含着的老北京历史文化之传承。

盒子菜

盒子菜，又称“苏盘”，是老北京的传统吃食。中国民俗节日农历二月二“龙抬头”，老北京民俗传统讲究在这天买盒子菜，将熏大肚、松仁小肚、炉肉、清酱肉、熏肘子、酱肘子、酱口条、熏鸡、酱鸭等分别放入雕漆食盘内，然后装进有九个格子的食盒内，顾客订购时，用带手提梁的食盒送至家中供食用，吃时需用刀切成细丝，另配几种家常炒菜一起卷进一种叫“龙鳞”的春饼里，所以也叫做“吃龙鳞”。

解放后，老舍常常把小饭馆的菜叫到家里来。据舒乙说，有一次，菊花盛开，他特意请了赵树理、欧阳予倩等好友来赏花。

到吃饭的时候，只见一个老伙计提着两个大食盒走进院来。这种大食盒足有三尺直径，呈扁圆状，内分格。打开盖一看，里面分装着火腿、腊鸭、酱肉、熏鸡、小肚，都切成薄片，很是精致。在北京，这叫做“盒子菜”。大家吃得兴高采烈。

汪曾祺也曾回忆老舍对盒子菜的钟爱。

老舍每年两次请北京文联的同事到家做客，一次是菊花盛开时，一次是老舍生日时，菜是老舍先生亲自掂配的，老舍先生有意叫大家尝尝地道的北京风味。有一年，他特意订了两大盒“盒子菜”。直径三尺许的朱红扁圆漆盒，里面分开若干格，装的不过是火腿、腊鸭、小肚、口条之类的切片，但都很精致。

豆汁儿

《燕都小食品杂咏》这样描述久负盛名的北京特色小吃豆汁儿：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯。”并说：“得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。”豆汁儿是用制造绿豆淀粉或粉丝的下脚料做成的，是水发绿豆加水经研磨，并除去大部分淀粉之后的液体经发酵生产的。豆汁一般味酸，略苦，有轻微的酸臭味。喝豆汁必须配切得极细的酱菜，还要配套吃炸得焦黄酥透的焦圈，风味独到。豆汁儿历史悠久，据说早在辽、宋时就是民间大众化食品。乾隆十八年，有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”豆汁儿成了宫廷的御膳。

“豆汁摊上，咸菜鲜丽得像朵大花，尖端上摆着焦红的辣椒”。老舍这样描述过豆汁儿摊，他也爱喝豆汁儿，说自己“喝豆汁儿的脑袋”，他对豆汁儿很有情感，因为出身贫寒，知道豆汁儿对穷人家的意义，“比我们更苦的，他们经常以酸豆汁度日。它是最便宜的东西，一两个铜板可以买很多。把所能找到的一点粮或菜叶子掺在里面，熬成稀粥，全家分而食之”。他认为豆汁儿是北京的象征，看一个人是不是地道的北京人，就请他喝一碗豆汁儿，不能喝豆汁的人不是北京人。后来还有了“要研究老舍，先要能喝豆汁”的说法，新加坡学者王润华曾说：有学者认为有资格说老舍作品的人，首先要能喝北京地道的“豆汁儿”及欣赏“小窝头”,并需要和老舍有“共同的语言”。老舍的夫人胡絜青也说过，“几回家里来了洋先生，东洋的西洋的全有，我就备了豆汁儿款待他们。心想各位没一个不以热爱北京、敬重老舍自诩的，那就尝尝这个，验验各位的诚心得了——老舍可是最好喝豆汁儿了”。

芥末墩

芥茉墩是地道的百姓菜，是老北京年夜饭里必有的凉菜，被人称为凉菜里的首席，盛行在冬季和初春时吃。《闾巷话蔬食》中记载：“旧时北京有个小报介绍此菜，说其‘上能启文雅之士美兴，下能济苦穷人民困危’”。

汪曾祺说，老舍家的芥末墩是他吃过的最好的芥末墩！“芥末墩”是老舍先生家的名菜，远近闻名，有客人来，往往点名索要。舒乙说，过年的菜，老舍强调要自家制作，说这样的菜才有味道。“芥末墩”每年都要做一大盆。舒立也说过，妈妈最拿手的菜是“芥末墩”，这种白菜吃到嘴里又脆、又甜、又酸、又辣，别提多爽了！因过年吃荤菜多，所以这种爽口的白菜最受欢迎。老舍在客人面前总是含着得意的微笑推荐：“您尝尝！”过年时老舍还要把没有成家的单身汉都请来共享，大年初二，无数的老朋友相约而来，点着名要芥末墩，老舍把手一挥，“味儿很冲！管够。”

肉末烧饼

肉末烧饼是北京仿膳饭庄最著名的风味小吃。1925年，北海公园正式开放，原在清宫御膳房当差的赵仁斋和他儿子赵炳南，邀请原御膳房的厨工孙绍然、王玉山、赵承寿等人，在北海公园北岸开设茶社，取名“仿膳”，意为仿照御膳房的制作方法烹制菜点，经营清宫传统糕点、小吃，如肉末烧饼等，特色鲜明，名扬京城。“肉末烧饼”，也叫“圆梦烧饼”，相传慈禧太后做了个梦，梦中她吃着一种夹着肉末的烧饼，非常可口。凑巧第二天用膳，居然有这道点心。慈禧很高兴，得知是一个叫赵永寿的御厨做的，慈禧更高兴了，永寿代表万寿无疆，慈禧当即下令赏赐这个御厨二十两银子和一个官职。

老舍先生很喜欢仿膳，并为其题匾，他很欣赏仿膳的菜和点心，除了有宴会之外，他自己常常带孩子来吃饭，还要把肉末烧饼拿回家。他对烧饼也充满感情，在小说中这样写烧饼：“焦黄的芝麻像些吃饱的蚊子肚儿”，“菱在妈妈怀中已快睡着，闻见烧饼味，眼睛睁得滴溜圆，像两个白棋子上转着两个黑棋子。英——那个男孩——好似烧饼味还没放出来，已经入肚了一个。然后，一口烧饼，一口包子，一口花生米，似乎与几个小饿老虎竞赛呢”。

羊头肉

胡絜青说，冬天晚上卖的羊头肉与牛蹄筋老舍也喜欢。在《骆驼祥子》里，老舍也曾提到羊头肉，“来到这里作小买卖的，几乎都是卖那顶贱的东西，什么刮骨肉，冻白菜，生豆汁，驴马肉，都来这里找顾主。

自从虎妞搬来，什么卖羊头肉的，熏鱼的，硬面饽饽的，卤煮炸豆腐的，也在门前吆喊两声。她端着碗，扬着脸，往屋里端这些零食”，可见那时，羊头肉不是穷人家能够消费得起的。

羊头肉，又叫白水羊肉，是北京小吃中的精品，白羊头肉色泽洁白、清脆利口，醇香浓郁，脆嫩清鲜，风味别具。走街穿巷的小贩通常是在秋冬晚间出摊，专为殷实人家下酒和吃宵夜。羊头肉的做法有三种:一是白水羊头，加工时任何东西都不加；二是白汤羊头，加工时有加盐和加料两种；三是酱羊头，加工时既加盐又加重色。袁枚所作《随园食单》中关于羊头有如下记载：“羊头毛要去净；如去不净，用火烧之。洗净切开，煮烂去骨。”《清稗类钞》也有类似描写：“煮羊头，毛去净，切开煮烂去骨，其口内老皮俱去，取老肥母鸡汤煮之”。羊头肉切成薄片，“羊头肉，切得比纸还薄，切出来的肉片变得透明”，并按不同的部位盛入盘内，撒上椒盐即成。

北京经营白羊头肉最为出名的是前门外廊房二条推车摆摊的马玉昆，家传六代，制作的白羊头肉，清脆利口，讲究夏天用冰镇，冬天带冰凌，越凉越好吃，他也被人称为“羊头马”。虎坊桥李庆枝经营的李记白羊头肉也很有名气，胡絜清品尝后写下“春风百业兴旺日，白水羊头异香时”的诗句。

除了上面说的几种北京小吃，砂锅居的白煮肉、东来顺的涮羊肉、爆肚、灌肠、炸酱面等等，也都是老舍爱吃的北京小吃。